Наконец, после всех дорог, чудес и вкусного обеда мы подъехали к монументальному сооружению - воротам-входу в археологический комплекс, в заповедное место Мексики - Чичен-Итцу.

Всех строго предупреждают, что это не место развлечений, это - исторический национальный заповедник. Владельцам больших видеокамер предлагается заплатить в кассу то ли пять, то ли восемь баксов - за право съемки.

Послушное стадо туристов следует за импозатным пожилым гидом-мексиканцем, довольно неплохо говорящим по-английски, который всю дорогу уверял нас, что он на 35-37% майя... Мне всё хотелось спросить, как он высчитал проценты так четко, но сдержалась - хочется человеку приобщиться к великому, пусть себе.

Несколько десятков шагов по каменистой аллее (недаром советуют надевать на эту экскурсию спортивную обувь!), по обеим сторонам которой рядами сидят потомки гордых и кровожадных майя, ныне торгующие сувенирными поделками и докучливо пристающие к туристам... и - вот они, знаменитые пирамиды майя, которые сейчас внесены в список Семи Новых Чудес Света. Из древнего списка Филона Византийского остались "в живых" лишь египетские пирамиды, которые, естественно, остались "почетным членом". K ним добавились седьмого дня седьмого месяца две тысячи седьмого года новые семь чудес: пирамиды майя, Великая Китайская стена, руины империи инков Мачу Пикчу в Перу, статуя Христа в Рио де Жанейро в Бразилии, руины города Петра в Иордании, дворец Тадж-Махал в Индии и римский Колизей.

По руинам то и дело шныряют местные обитатели - игуаны. Некоторые из них, замерев на солнышке, взирают мудрыми глазами на толпы вездесущих туристов. Создается ощущение, что они были и есть тут вечно - свидетели взлетов и падений великой империи майя... но это, конечно, не так, ведь игуанская жизнь, в общем-то, недолга - лет двадцать пять, в среднем.

Одним из главных достижений цивилизации майя считается создание математической концепции "нуля", системы нумерации и уникальных календарей с поразительной даже для сегодняшнего дня астрономической точностью. В частности, прохождение возле Земли кометы Галлея в 1986 году было расчитано мудрецами майя с точностью до минуты (во всяком случае, мексиканцы-гиды заявляют именно так).

Календарь майя начался 13 августа 3114 года ВС (то бишь, до нашей эры, до рождества Христова... ВС - Before Christ) и заканчивается он 21м декабря 2012 года, что дает возможность многочисленным толкователям говорить об этой дате как о конце света.

И майя, и ацтеки считали, что мир был полностью разрушен четыре раза, и мы живем сейчас "под пятым солнцем".

Под "первым солнцем" жили великаны, гиганты; их мир был разрушен водой (атланты?!).

Мир под "вторым солнцем" был свидетелем огромного воздушного змея, разрушившего всё вокруг и люди превратились после этого в обезьян. Сохранились только один мужчина и одна женщина (навеивает нечто, правда?).

Мир "третьего солнца" был разрушен небесным огнём (метеорит?!). Люди в то время питались только фруктами и не ели животных.

Во времена "четвертого солнца" люди умерли от голода, который последовал за морем огня и крови, постигшем мир.

Исчезновение мира "пятого солнца" - наш сегодняшний мир - предрекалось астрономами майя в таком виде: наша планета будет вибрировать и сотрясаться под влиянием земного магнетизма, и всё живое на ней исчезнет.

Помните о "хрустальном черепе", найденном в Южной Америке и исследованном в лабораториях Паккарда? Вроде еще два таких было найдено где-то... не помню, а рыться в инете не хочется.

Так вот, майя утверждали, что в мире существовало 12 населенных планет (Земля, мол - 13я населенная планета), люди которых оставили землянам 13 таких черепов. В частности, атланты передали их майя. Собранные вместе, они могли бы открыть землянам тайну их происхождения и научить их избегать будущих катастроф. Атланты и майя якобы могли сделать так, что эти черепа говорили и двигали челюстями.

Некоторые ученые, приобщенные к экспериментам по изучению найденного, полагали даже, что это - своеобразные супермощные компьютеры. Признанием изучавших эти черепа было то, что современная наука не в состоянии определить ни состав, из которого это изготовлено, ни тем более представить инструменты, которыми это было сделано в те далекие времена.

 

Пирамида Кукулькан или Эль Кастийо (именно ее обычно размещают на всех открытках и книгах о майя), наиболее хорошо сохранившаяся и на 70 процентов уже отреставрированная, по сути своей - гигантский календарь в камне: четыре ее стороны соответствуют временам года, уступы - месяцам и неделям, общее число ступеней - числу дней в году. Местные экскурсоводы с гордостью подчеркивают точность календаря: мол, по обычному календарю "лишний" день набегает один раз в 4 года, а по календарю майя - раз в пять лет.

Кукулькан, кстати, одно из имен бога майя, который нам знаком также под именем Кетцакоатль.

Архитектура этой пирамиды наполнена символизмом. Скульптуры пернатых змеев, сползающих вниз, выравнены и расположены таким образом, что в дни равноденствий в течение трех часов можно наблюдать за уникальным световым эффектом - туловищем громадной змеи, сползающей по лестнице. Поглазеть на это событие стекаются многие тысячи людей. Надо сказать, что эта пирамида - еще и своего рода матрешка: в ее чреве находится еще одна пирамида, чуть меньшего размера.

Внешняя пирамида, впрочем, имеет несколько фокусов и помимо этого. Если, например, смотреть на одну из четырех лестниц снизу вверх, перспектива не сужается. А с верхушки пирамиды можно разговаривать со стоящим внизу, не повышая голоса.

Говоря о календарных исчислениях майя, гид помянул, что некоторые ученые век-два назад (пока пирамида не была восстановлена и не все современные обмеры и расчеты были произведены) полагали, что майя считали, что в неделе 6 дней, а не семь... Мой супруг "глубокомысленно" заметил на это, что майя знали, что делали - ведь в таком случае "пэй чеки" (зарплата по-американски)выплачивались чаще! Туристы хохотали.

 

На одной площадке с Кукульканом - Храм Воинов с замечательными работами в камне - орлы и ягуары, поедающие сердца, например. Опять же, символизм.

В представлении майя мир состоит из трех слоев: верх, символ которого - орел, представляющий высшую силу и свет; в середине - наш мир, люди и всё, что их окружает, то есть - физический мир; нижний слой - тьма, повелитель которой - ночное животное ягуар - сильный, быстрый, беспощадный и видящий в темноте.

На вершине Храма Воинов - фигура Чак-Мула, предполагаемо символизирующего подношение даров богам: на его животе - поднос с сердцем и, возможно, на него и складывались дары в моменты приношений.

Внутри храма имеется множество хорошо сохранившихся цветных картин-фресок, изображающих обыденную жизнь майя пять тысяч лет назад (мы этого, увы, не видели, реставрация идет полным ходом и туристов сейчас внутрь не допускают).

Фактически как продолжение Храма Воинов - Площадь Тысячи Колонн. Их не тысяча, конечно, но бродить между ними можно как в лесу. Орнаментированные колонны раньше имели крышу, судя по рисункам. Впрочем, никто до сих пор не знает, для чего она была нужна, как и колонны же. Предположительно, всё это сооружение носило милитаристически-религиозный характер, поскольку некоторые мотивы внутренних фресок явно изображают высших жрецов и военачальников, судя по репродукциям в некоторых книгах о цивилизации майя.

 

Интересно также было посмотреть на "игровое поле для гольфа" - оно называется Хуэго де Пелота или The Ball Court. Некоторые барельефы на стенах сохранились достаточно хорошо, чтобы видеть как одеты игроки, как держится подобие клюшки. Хорошо сохранились также кольца для бросания через них каучуковых (!) мячей. Может быть это, скорее, прообраз баскетбола?

Гид рассказывал, что спорт-спортом, но борьба велась, что называется, не на жизнь, а на смерть. Капитану проигравшей команды отрубали голову, лакомые куски тела отдавали богам в дар, а остатки съедались тут же как остальными "спортсменами", так и зрителями из местной знати.

По одной из версий, мячик поджигали и играли ночью. Руками или клюшками, но чтоб он не касался земли. Еще предполагали, что проигравшего иной раз связывали, делали мячик из него - и играли уже им. Или скатывали его со ступенек пирамиды. Хрен редьки...

Размеры дырки в кольце предполагают мячик размером не более 15 см в диаметре максимум, как мне показалось. Так что, вроде бы не канала версия игры связанным туловищем. Но всё знающие товарищи с одного российского форума меня поправили, сославшись на англичанского дядьку Стефенса, в одна тыща восемьсот каком-то там году наткнувшегося на эту спортплощадку. Он, понятно, соврать не мог, 1) будучи англичанином; 2) будучи археологом; 3) будучи викторианцем. Он лично все (!) ступеньки пирамиды рулеткой измерил - не то что кольца какие-то.

Намерял этот мужик, короче, что располагаются эти кольца на высоте 3 м от земли, имеют 1.2 м в диаметре, отверстие для мяча - 1 фут 7 дюймов, что примерно даёт в результате чуть поменьше 0.5 м. Выходит, если сильно постараться, человечка таки можно просунуть. Частями, если целиком не входит, или ме-е-еленько так настругать...

Вот со ступенек скатить - это запросто, катись себе... но - нам гид толкал таки версию поедания сородичами особо неудачных игроков. А капитаны, сказал, особенно ничё так за вкус ценились. Богам, опять же, поесть тоже надо было доставить.

Гиды, впрочем, особо не зацикливаются на деталях - возможно, избегая ненужных им вопросов.

Нам немножко не повезло - не так давно восхождение на Кукулькан и Храм Воинов запретили, так же, как и входы внутрь них, поскольку сейчас там ведутся интенсивные археологические работы, да и понятно, что тысячи и тысячи ежедневных посетителей так или иначе способствуют разрушению памятников истории. Бродить можно по развалинам Обсерватории - Эль КаракОль, среди колонн Храма Воинов и по многочисленным останкам других - нереставрированных пока еще сооружений.

Вообще, в Мексике насчитывается более 40 тысяч руин цивилизации майя. Можно только радоваться, что человечество пытается сохранить эту уникальность.

 

После экскурсии с гидом, часа полтора было дано на "разграбление сокровищ майя" - то бишь, на покупку сувениров, на самостоятельные изыскания и фотографирование интересных для тебя мест.

Слушать гида, впрочем, было скучновато - почти ничего нового для себя я не узнала, поскольку много читала об этом ранее, поэтому то и дело откалывалась от коллектива и фотографировала всё подряд.

После нескольких сделанных совместно снимков, муж взмолился о "посидеть в тенечке" - жара стояла несусветная, хотя то и дело погромыхивало и периодически набегали тучки.

Я милостиво усадила его под деревом в начале аллеи и, клятвенно пообещав вернуться за 30 минут до отхода автобуса, галопом и с красной рожей и потной спиной поскакала самостоятельно осматривать руины и сувенирные ряды.

Чтобы не тратиться на ерунду (а именно ее полно среди сувениров), оставила в кармане шортиков только бумажку в пять баков и одинокий доллар.

Аборигены домогались насчет продать чего-нить на каждом шагу и, если честно, эта коммерциализация портила всё впечатление от поездки. Место-то действительно уникальное. Я бы даже сказала, очень... хм... энергетическое, но стада продавцов всех возрастов, постоянно гундящие у тебя за спиной "Сеньора, уан доларь... тен песос, сеньора..." буквально морально убивают и вызывают единственное желание - дать им по башке, хотя и понимаешь, что люди продают продукт своего труда. Ну, не совсем своего: кто-то делает, кто-то только торгует. Кооперация, блин.

 

Уже на обратной дороге к дереву, где ждал утомленный супруг, я увидела усатого и давно не бритого мужика-аборигена с плутовской рожей и двумя интересными фигурками-статуэтками в руках.

Я не видела изделий такого цвета нигде в рядах и тормознулась, хотя мужик уже окучивал молодую пару туристов, причем испаноговорящую. Одной из статуэток был Чак-Мул - аха, тот самый, что с подносом на пузе.

Я даже не спросила цену, видя неплохое качество - явно не меньше четвертака баксов... просто остановилась и сказала - ах, какой замечательный Чак-Мул, можно посмотреть?!

Пара, явно обрадованная тем, что мужик от них щас отстанет, еще по инерции продолжала торговаться, предлагая мужику 20 баков. Он, упираясь на 25-ти, протянул мне статуэтку - посмотри.

Я повертела ее в руках и, возвращая, вздохнула. Серьезно, жалко было, что не взяла больше денег, понравилась мне сия фигурка.

Мужик, видя мой интерес, обрадованно заорал:"Сеньора, Вам - не за 30, а только за 25!!!".

Молодые засмеялись и потихоньку стали удаляться. Я сказала - мэн, сорри, но у меня нет таких денег - и вывернула в доказательство карманы.

"Сколько у Вас есть, сеньора?" - бодренько вопросил мой визави, таки узрев зеленую бумагу в моей ладони.

"6 баксов, но я понимаю, этого очень мало за такую прекрасную статуэтку" - сказала я и стала разворачиваться, чтобы бежать к мужу, до автобуса оставалочь чуть более получаса.

"20, сеньора... ок, 15..." - проорал абориген, припуская за мной.

Молодая пара приостановилась - за 15 зеленых они были готовы Чак-Мула купить.

"У меня НЕТ больше денег" - сказала я мужику.

"Хорошо",- сказал он - "Отдай мне за это тогда твои босоножки!".

Я засмеялась и сказала - нееет, родной, за эту статуэтку я могу дать тебе только одну босоножку и, может быть, один доллар впридачу!

Абориген оценил шутку и снова на ходу стал уламывать меня дать ему хотя бы десять долларов - я снова показала ему пустые карманы и шесть баксов, почти на бегу уже, потому что время меня капитально поджимало.

Пара уже почти бежала за нами, на ходу говоря ему, что вот - 15 баксов они готовы отдать!

Мужик тормознулся, гневно повернулся к ним и сказал гордо:"Я не продам вам это за 15! Я просил у вас 25 или 20! А вот ей..." - он протянул мне статуэтку - "На... давай свои шесть долларов и будь счастлива, раз тебе этот Чак-Мул так понравился!".

Я, не веря, спросила - сикс бакс энд но май шуз?!** Он ухмыльнулся - типа, бери, чё уж...

Так что, сейчас у меня дома на полке возле компьютера живет золотистый Чак-Мул, держащий на животе поднос с сердцем.

 

Обратная дорога от пирамид была более быстрой - ни деревень, ни остановок более не было, автобус пилил только по хайвэю, и через два с половиной часа, уставшие, запыленные, обгоревшие, но довольные и впечатленные, мы вернулись в отель.

 

*** "Шесть долларов и без моих босоножек?"

 

(окончание следует)